2007-ų metų Bordo en primeur
Nėra nė vieno regiono pasaulyje, kurio vyno kainos svyruotų taip stipriai, kaip Bordo. Kiekvienais metais balandžio mėnesį pasaulio vyno autoritetai nusprendžia, ko vertas praeitų metų derlius ir kokiomis kainomis verta pirkti jo vyną. Iš karto po balandžio pradžioje vykstančių degustacijų prasideda dar neišpilstyto (net ir nepagaminto) vyno pardavimas – Bordeaux en primeur. Jei derliaus metai buvo geri (kaip antai 2000-ieji ar 2005-ieji), pardavimą lydi optimizmas, ažiotažas ir kasdien augančios kainos. Jei metai ne tokie sėkmingi (1991-ieji, 1992-ieji, 2002-ieji), pirkėjai reaguoja vangiai, prisipildydami sandėlius ne daugiau, nei reikia sulaukti kito, geresnio derliaus. Kokie Bordo vyndariams buvo 2007-ieji ir kokių kainų galima tikėtis šiemet?
Panašu, kad bendrai 2007-ų metų vynas Europoje nebus įkvepiantis. Vasaros vidurys buvo karštas, rugpjūtis labai vėsus, o uogų nokimo ir derliaus nuėmimo laikotarpiu daugelyje regionų netrūko ir drėgmės. Daug kur siautėjo netikroji miltligė, kitur vynuogės nespėjo gerai sunokti. Orai Bordo regione nedaug skyrėsi nuo visos Europos. Vynuogės pražydo dviem savaitėmis anksčiau, nei įprasta, tačiau vėsi liepa ir apsiniaukęs rugpjūtis trukdė vynuogėms sunokti laiku. Derlius galėjo būti prarastas, jei ne visą mėnesį trukusi bobų vasara – sausas, šiltas ir saulėtas rugsėjis. Vynuogės prinoko išvengdamos žoliškų aromatų. Daugelis vynų yra labai vaisiški ir palyginus švelnių taninų. Tiesa, trūksta didingiems vynmečiams būdingo mėsingumo, tačiau 2007-ų metų vynai gana greitai gali būti labai malonūs gerti. Nors buvo pasigirdę nuomonių, kad šis derlius bus panašus į 1992-ųjų ar į 1997-ųjų, tačiau teisingiau būtų jį lyginti su 1999-aisiais. Šių metų vynas geriausias sulaukęs 5 –10 metų amžiaus: nors jo skonis stokoja taninų ir koncentracijos, todėl jis neturi ilgos brandos potencialo, bet dėl elegantiško vaisinio stiliaus jis tampa patraukliu pirkiniu.
2007-aisiais daug labiau pasisekė baltojo vyno gamintojams, nes oras buvo palankus išsaugoti gaiviai rūgščiai, kuri puikiai dera su vaisiškais aromatais. Dar geriau galima vertinti saldžiuosius vynus. Yra teigiančių, kad tai geriausi metai po 2001-ųjų, o gal net gali pasikartoti „septintųjų stebuklas“ – bus dar vieni didingi saldžiųjų vynų metai, besibaigiantys septynetu (prisiminkime 1937-ų, 1967-ų, 1997-ų metų Soterno ir Barsako derlius).
Tiesa, oro sąlygos seniai nebėra vienintelis veiksnys, lemiantis vyno kokybę. Šiuolaikinės kokybės gerinimo technologijos ir ypač vyndarių noras pagaminti tegu mažiau, bet gero vyno, leidžia tikėtis, kad labiausiai gerbiami vyndariai paprastesniojo sąskaita pasiūlys rinkai ir puikaus vyno. Todėl rekomenduojame pirkti tik pirmuosius chateau vynus arba nedidelių stiprių ūkių produkciją ir nesidairyti į rinkos vidutiniokus ar autsaiderius, nes jie gali ir nuvilti.
Gegužės mėnesį, kai skaitysite šią žinutę, en primeur prekyba jau bus įsibėgėjusi, todėl rekomenduojame apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kur rasite naujausią informaciją.
Taip pat skaitykite:
„Vineola Beatrix“ – Indijos ančių bėgikių valdos
Kaip gerai gyvena JAV Vidurio Vakarų vyndariai
2022-ųjų „Haut-Brion“ ir „Mission Haut-Brion“
